Regolazione gioco catena (pag 2-26, 2-27 , 2-28)
Prendi la moto e la sposti di un paio di metri in avanti o dietro (a tua discrezione); guarda dove ti sembra il più tesa possibile; prendi con le mani la catena, parte inferiore, nel punto centrale (tra corona e pignone) e la tiri su e giu; verifica che il gioco completo (tra il punto superiore e l'inferiore della catena che stai muovendo) sia compreso tra 35-45 mm. Se pesi intorno a 70 Kg e vai di solito da solo la piazzi a 35mm; se pesi circa 100 Kg o vai spesso in due la metti a 45 mm; altrimenti la metti a 40 mm che non sbagli mai.
Per la regolazione devi: (foto 7 e 8 del Post di Giosax)
togliere la protezione in gomma (se ce l’hai), a seguire la copiglia e allenti il dado ritegno perno ruota (lo devi allentare ma non togliere completamente - foto 7);
(nella parte posteriore dei due bracci del forcellone – foto 8) allenti il controdado (il dado più a sinistra in foto; quello che è leggermente più piccolo) dei bracci forcelloni e stringi o allenti, in base se devi tirare o allentare, il dado di regolazione (posto tra forcellone e controdado – è quello più grande attaccato al controdado della foto 8) fino a trovarti il gioco; fai le medesime azioni per entrambe le parti; sopra ai forcelloni ci sono due squadrette graduate (foto 7-8) e devi fare in modo che i segni per il sinistro e destro siano nella stessa posizione (in questo modo ti garantisci il corretto allineamento ruota);
una volta trovato il corretto gioco catena ed effettuato l’allineamento ruota serri il dado ritegno perno ruota (11 Kgm) e lo ricopigli; poi stringi i controdadi dei dadi regolazione.
Nota: se stringi i dadi di regolazione tendi la catena; viceversa la allenti.
Se, dopo avere stretto il dado ritegno perno ruota, dovessi notare che i dadi regolazione si sono allentati leggermente (te ne accorgi perché si muove leggermente la vite lunga che questi stringono) li serri leggermente a battuta e poi serri i controdadi.
La catena è fatta a maglie e quindi non sarà tesa uguale da tutte le parti ecco il motivo percui prima di procedere devi muovere la moto per cercarti il punto di massima tensione (lo vedi anche a occhio) o rischi di tenderla troppo da qualche parte.
Sulla catena in generale se n’è parlato anche qui e forse anche in altri Post
http://kawasakikle500.it.forumcommunity.net/?t=25750647http://kawasakikle500.it.forumcommunity.net/?t=31463870Logicamente, fino ad ora abbiamo chiarito come regolare la catena. Adesso, supponiamo che abbiamo dubbi sulla bontà della stessa. Se vi sono maglie visivamente bloccate/usurate e/o comunque segni evidenti di martellamenti/gradini ecc sulla catena, la si sostituisce e basta. Lo stesso controllo di usura denti ecc va fatto anche su corona e pignone…..
Adesso supponiamo che non hai segni evidenti di degrado ma vuoi, giustamente, verificare l’usura complessiva della catena:
Controllo usura catena (pag 2-28)
La catena è formata da più maglie e quindi è abbastanza normale che abbia dei punti di tensione diversi. Si mette un peso di 10 Kg attaccato alla parte inferiore della catena; per evitare grossolani errori ed avere una certa elasticità di misurazione, il controllo viene fatto su nr. 21 perni/maglia della parte superiore della catena (guarda il disegno del manuale) a causa delle logiche tolleranze d’elasticità di queste. Mediamente la lunghezza di 20 maglie è di circa 318,2 mm (dato in eccesso) e quella massima è 323mm; circa 4,8 mm massimo di smagliamento su 21 perni (equivalenti a circa 1,3%). Poi per avere un dato più certo si muove la moto di un po’ e si rifanno, con analoghe modalità, almeno altre due letture in punti diversi della catena.
[Addirittura se vado sul sito del costruttore della mia catena (una DID) mi dice”……dopo un allungamento del 1%......la catena sarebbe da sostituire”. A prima vista i dati sono molto discordanti (abbiamo una differenza del 30% tra dati Kawa e DID); senza andare troppo in fondo, la differenza è dovuta anche alla lunghezza reale rispetto alla teorica che ha una tolleranza tra 0 e 0,15%. Comunque, nonostante stiamo parlando di pochi mm si nota già una diversità abissale, tra il 15% e il 30% circa, tra il dato del costruttore e quello della Kawa.]
Qualcuno a questo punto dice se le letture fatte, supponiamo che siano tre, sono parecchio discordanti tra loro cambiamo comunque la catena…..
Io in linea di principio, non sono d’accordo su quest’ultimo punto (perdonatemi ma io su determinate cose sono un po’ un capoccione, è un mio difetto professionale). Di quanto deve essere questa diffrenza per ritenere la catena off? Quando i dati possono essere, in un certo qualmodo, interpretati o discrezionali, è sempre un gran casino. Succede che io dico 3 mm tu dici 4 tizio dice 1 caio dice 2…..chi ha ragione?
Io sfido chiunque che dopo aver montato una catena nuova di pacca, con corona e pignone, provi a fare il controllo usura anche dopo soli 6000 Km (le catene con Oring sono garantite, in rapporto al corretto uso e manutenzione, per circa 25-30000 Km – le Xring fino a 40-45000 Km) di non trovare differenze in tratti diversi. Qualcuno obietterà:”si ma la differenza è poca!”. Giusto, sono d’accordissimo, ma poca che significa quantitativamente?
Logicamente qua parliamo di catene senza segni evidenti di usura (maglie bloccate, lesionate ecc).
In sintesi fatevi i vostri controlli e letture diverse per essere più sicuri e poi ragionate sui dati del costruttore. In caso di dubbi leggeri - monitorate; se i dubbi sono consistenti - cambiate.
Spero di essere stato chiaro. Se ti senti tranquillo fai il lavoro da solo ma se hai anche il minimo dubbio fallo con qualcuno che abbia pratica. Una volta visto non crea problemi di sorta. Giusto per non lasciare l'Amico Cittus con eventuali dubbi.
Un salutone ed una buona continuazione di giornata a te e tutti gli amici
